Aquece? ou
não aquece!?
Mas não, o P38a não aquece, se tudo
tiver em condições, como em qualquer outro carro.
O Mito
Ora bem, praticamente todos os donos e sobretudo aqueles que
fizeram o TDC (Trabalho De Casa) antes de os comprar, com certeza que sempre
ouviram que eles aqueciam.
·
“…Basta ligar o AC e começa a aquecer…”,
·
“…na cidade, com o calor, no para arranca,
começa a aquecer…”;
·
“…se ligar as redutoras e andar em TT, aquece...”
São os relatos que se ouviam e ainda hoje, infelizmente se ouvem.
Há 4 elementos responsáveis por refrigerar um motor:
- Líquido de refrigeração
- Termostato
- Bomba de água
- Ventoinha
Vamos aqui abordar uma forma, de numa situação de SOS ou como backup de
termos uma alternativa a ventoínha, que no caso do P38 é controlada por um
“viscoso”.
Parte da grande segurança dos aviões, provém entre muitas outras coisas, do facto de eles terem sistemas redundantes, ou seja, se falhar um sistema vital, há outro que entra/está a trabalhar em simultâneo.
Evitando que em casa de falha, não haja um final catastrófico.
A LR, nos motores V8, criou um sistema redundante que permite que as
poderosas ventoinhas eléctricas do AC, se liguem para auxiliar o arrefecimento
do motor, mesmo com o AC desligado.
Inexplicavelmente no 2.5 Diesel, esse sistema não foi usado, até aos
modelos MY00.
É este sistema redundante e sobretudo de como o fazer, seja numa
situação de SOS ou simplesmente como “backup”, que se vai partilhar de como o
fazer.
Mãos à Obra!
Para isso basta ligar á massa do carro, ou seja, é como ligar ao “-“ da
bateria, o fio”PRETO-AZUL”, que está
junto ao condensador / sensor de pressão do AC, ou mais correctamente o chamado “Dual Pressure switch” (DPS).
Nas minhas fotos, foram tiradas por debaixo do RR, mas penso que com as
restantes fotos, o DPS será facilmente encontrado.
Apliquei um ligador rápido (a peça vermelha) e depois o fio preto-azul
que vai para a “forma de comando” ou “disparo”.
Com este ligador, não alterarmos em nada o funcionamento do AC do RR.
O tal dual pressure switch,
fica no lado esquerdo (lado condutor), junto ao farol de nevoeiro.
No meu caso, decidi aplicar um sensor térmico que faz a ligação a 80º C
(valor “demasiado” baixo, mas é o que havia na loja de electrónica quando o
comprei).
Entretanto comprei outro sensor no ebay já com 90º C, mas que ainda não
apliquei.
(O velho ditado,”… casa de ferreiro, espeto de pau….”)
Chamo a atenção, que é necessário ser um sensor NO – Normaly Open, ou seja, está desligado (não faz passagem de
corrente eléctrica) até atingir a temperatura definida.
É lógico e é possível fazer a ligação junto á caixa de fusíveis, mas eu
preferi fazer aqui, pois não me “apetecia” mexer com a mesma.
Podem, aplicar em vez de um sensor de temperatura um simples
interruptor ou até mesmo, ter o sensor e um comando manual em simultâneo.
(Fica ao critério e criatividade de qualquer um.)
Quem quiser fazer “by the book”, e ter a certeza que vai ter uma
leitura de disparo o mais correcta possível pode comprar na LR o kit já com cabelagem
e sensor, sendo este último aplicado directamente no motor, pois há lá um
buraco com um “taco” em que é só remove-lo, ficando assim como os MY00.
A referência do kit é para quem estiver interessado VUB104860.
Não sendo relativamente barato, podem também usar um sensor tipo FAE 35570 ou equivalentes, mas há que
ter em conta que será necessário realizar comprar a ficha.
O uso do sensor na cabeça, permite que se possa usar um relay de
contactos duplos, que além de fazer a ligação a massa do tal fio “PRETO/AZUL”,
pode ligar uma luz/LED/Buzzer etc, para o condutor saber que atingiu esse
patamar e tomar as acções que achar pertinente.
A “MOD” com uso de sensores na cabeça garante que ficam com uma solução
de backup, e que as ventoinhas vão ligar mesmo aos 100ºC.
Poderá ter um inconveniente de ser mais trabalhosa, sendo necessário
remover a admissão por exemplo.
Considerações
Chamo a atenção, que se não
for feito nada a nível de ligações eléctricas de forma a o evitar,
poderá acontecer que ao tentarem por o motor a trabalhar, após uma breve
paragem, as ventoinhas ligarem com a chave na posição 2, sobrecarregando assim
a bateria.
Simples, claro, e profissional.
ResponderEliminarBoa rapazes.
Augusto Vicente.
Na "versão" mais simples e económica, o custo nem chega a 5€.
ResponderEliminarUma pergunta: no caso de querer que seja manual com switch, como passar os cabos electricos para dentro do habitáculo para ter o switch ao pé do condutor?
ResponderEliminarBruno, não vi a tua pergunta.
EliminarVou tirar foto e envio!